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Columnista
Puertorriqueño. Historiador y autor de ensayos sobre historia de la alimentación y las culturas alimentarias, entre ellos, Guerra y alimentación: el racionamiento alimentario en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial (2012); Comida sobre papel: los textos culinarios como testimonios culturales (2011); La cocina como espacio de trabajo (2000);.La cocina en la historia: el texto culinario como testimonio cultural (1996). En el 2007 recibió el Primer Premio del Pen Club de Puerto Rico en la categoría de ensayo por su libro Puerto Rico en la olla ¿somos aún lo que comimos? (Madrid Doce Calles, 2006). Es profesor, catedrático, en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
El bacalao no fue abundante en la mesa de todos. Por ser alimento que pierde mucho en su proceso de preparación, el bacalao llegaba a las mesas, sobre todo a las más pobres, en cantidades minúsculas.
Traducir términos gastronómicos que aluden exclusivamente a las tradiciones culinarias boricuas no es tarea fácil pero ciertamente fue una experiencia divertida para el autor de ‘Puerto Rico en la olla’.
Entré, y mi escepticismo se esfumó de golpe. No sólo los objetos cobraban otra vida después de su muerte funcional, sino que prometían vivir en las posibilidades de la imaginación de un futuro en paz.
El modismo “carne e`puerco” no necesariamente se origina por una repulsa fisiológica y gustativa hacia la carne porcina.
No es suficiente pensar que la obesidad reinante sea un problema de que nos gusta comer más. Hay que mirar también nuestras ataduras coloniales y el mercado disponible, concluye el autor.
Es posible que una mirada a la historia culinaria de Puerto Rico acabe santificando el derivado más útil del noble cerdo: la manteca.
La apuesta del gobierno muñocista a los supermercados para enrasar el problema de la alimentación, tendría un resultado nefasto: la conformación de la civilización del automóvil y la urbanización.
En 1953 se le añadió un elemento nuevo a la reforma que prometía atender la incapacidad de la agricultura y del mercado alimentario puertorriqueño para encarar el “miedo al hambre” y la desnutrición.
El arroz con dulce hoy se afilia esencialmente con la temporada navideña, pero al igual que otros arroces dulces su culinaria está asociada al deseo de obsequiar. El esfuerzo que se pone es una prueba de amistad.
Si a los libros culinarios más antiguos publicados en Puerto Rico entre 1859 y 1954 se le practica una lectura más que referencial, podríamos figurarnos varios ámbitos sociales de producción de cultura. Y sí… tenemos tela para cortar.
En un Puerto Rico en el que el poder de los gigantes de la alimentación rápida penetra cada vez más diversas áreas de las prácticas cotidianas, ¿podremos hacer valer nuestro derecho a elegir una alimentación variada y saludable?
Ni el nombre yautía en letra chiquita, ni la imprudencia del comensal despistado acontecían medio siglo atrás. Una yautía sancochá, una rueda de ñame eran, para los puertorriqueños, el centro de un plato de comida.
